每年九月是時尚界最喧嘩的時期，紐約、倫敦、巴黎和米蘭熱鬧非凡地輪流發表新一季時裝週，而各大時尚出版社也緊鑼密鼓地推出年度最厚的九月刊（The September Issue），但今年有些不一樣 ; 有人也加入湊這「流行」的一腳。倫敦的維多利亞與愛伯特博物館（Victoria and Albert Museum）和巴黎有交易天王之稱的卡寇森畫廊（Gagosia Gallery）於九月各推出了時尚攝影師豪斯特Horst P. Horst和彼得・林德伯格Peter Lindbergh的個人展。時裝攝影作品近來在藝術界的頻頻曝光讓紐約時代報（New York Time）上禮拜以聳動的標題「Fashion Photography Is the Art World’s Rising Star(時尚攝影是藝術界下一個新星)」刊出一篇文章。從前時尚攝影被認定是種行銷手段，又或者只是個商品，完全不能算是藝術品，但現在時尚攝影不只是走進藝術這神聖的殿堂，更是炙手可熱的新興藝術行業與展覽主題。
淺談時尚攝影的歷史
談起時尚攝影的歷史， 得從十九世紀中葉說起，1856年法國攝影師爾道夫・布朗（Adolphe Braun）出版了一本以拿破侖三世的情婦微珍妮亞・歐都尼（Virginia Oldoini, Countess of Castiglione）為主角的攝影書被認定為最早的時裝攝影作品，但由於印刷技術不足的關係，十九世紀的時尚攝影還是多以拍攝名流貴族為主。
到二十世紀初期，印刷及攝影的技術逐漸發展，時尚雜誌先驅《Vogue》和《Harper’s Bazaar》率先刊登時尚攝影作品，並聘用了像是愛德華・史戴森（Edward Steichen）和喬治・胡里根・許尼（George Hoynigen Huene)…等先鋒代表攝影師。值得注意的是1930年間，第二次世界大戰的影響，歐洲時尚產業蕭條停滯，自由攝影師們紛紛轉往美國這個新興崛起的市場，而美國自由開放的風俗，讓攝影師們放下一貫的華麗古板風格，開啟了時尚攝影大膽創新的另一頁。
1936年，攝影師馬丁・姆卡契（Martin Munkacsi）為《Harper’s Bazaar》雜誌拍攝一系列以休閒服為主的作品時，將模特兒們帶往海邊，拍攝其做運動的曼妙曲線，成了現代時尚攝影的開幕典禮。二次大戰後，時尚攝影師們返回歐洲目睹了戰爭帶給人民帶來的貧苦與傷痛，他們用鏡頭記錄下了歷史的傷痕，例如達達主義攝影師棉雷（Man Ray）鏡頭下的女子總是面容哀戚，又或木然如玩偶般；而女攝影師李・米勒（Lee Miller）直接讓模特兒帶上防毒面具，赤裸裸地表現出戰爭的無情。
現代攝影與電腦網路應用
二十世紀末期的時尚攝影師解放了女性一直以來被約束的靈魂，在理查・愛維登（Richard Avedon）和海默・紐登（Helmut Newton）鏡頭下的女子們總是穿著時髦而清爽；大膽地展露曲線；搔首弄姿卻也毫不扭捏。在這個女性主義抬頭的年代，時尚攝影師成就了像是瑪麗・蓮夢露（Marilyn Monroe）和辛蒂・克勞佛（Cindy Crawford)等一代巨星。二十一世紀以來，由於電腦科技的迅速發展，時尚攝影已不再是攝影師與模特兒之間的單項作業，圖片後製才是攝影的最大功臣。前衛攝影師尼克。奈特（Nick Knight）作品裡的女子有著誇大的妝容加上異常的瞳孔，不真實卻更加美豔奪目。這樣的拍攝手法讓他成了二十一世紀初期最具代表性的前衛攝影師，也帶領了時尚攝影走向多元與多媒體藝術化。
